Birçok insan gibi ben de 2020’nin çoğunu evde oturup ne olacağını düşünerek geçirdim.
Bu yılki amacım, dünyanın dört bir yanındaki boğumlu eski asmaların arasında gezinerek, herhangi bir sayıda soğuk, küfle süslenmiş mahzenlerde fıçılardan yeni şarapları tadarak ve yeni insanlarla ve büyüleyici insanlarla tanışarak oldukça fazla zaman harcamaktı. şarap kültürleri.
Sıradan bir yılda, en heyecan verici anlar genellikle en az tahmin edilebilir olanlardır: bir çiftçinin omzunun üzerine eğilmek, bir asma dizisinin altında diz çökerken bana hiç bilmediğim bir şeyi göstermek; daha önce hiç bulunmadığım bir yerde yeni tanıştığım birinin önerdiği bir restoranda hiç içmediğim bir şaraba bayıldım; Sevmediğimi düşündüğüm bir şarap içerken, o anda başka bir şey içmemeyi tercih ettim.
Her yıl başarmayı umduğum şeyin ayrılmaz bir parçası olan bu deneyimlerin hiçbiri 2020’de mevcut değildi. Anılar da sahadaki olağan raporlama türüyle oluşturulmamıştı.
Başından beri birkaç istisna dışında, anılarım büyük ölçüde evde içtiğim şeylerden oluşuyor, düşüncelerim Kovid-19 pandemisinin acısı, George Floyd’un öldürülmesi, siyasi anlaşmazlıklar ve diğer şeylerle iç içe geçmiş durumda. 2020’yi rezillik yıllarına mahkûm edecek başka bir şey.
İşte 2020’nin en unutulmaz 10 şarabı. en yaşlı.
Kredi…Ochota Fıçıları Esnaf Şarapları
Ochota Barrels Adelaide Hills “Sessizliğin Bedeli” Gamay 2019
Taras Ochota ile 2019’da Avustralya’nın Adelaide dışındaki Basket Range şarap bölgesine yaptığım bir gezide tanıştım. O bir sörfçü ve punk rock’çıydı, sonradan yetiştirici ve şarap üreticisi oldu, etrafta olması çok eğlenceli olduğu için insanları kendine çeken, şevk ve atılganlık dolu bir adamdı. Beklenmedik bir yılda, 49 yaşında otoimmün bir rahatsızlığın komplikasyonlarından öldüğünü öğrendiğimde şok oldum.
Meslektaşım Besha Rodell, Kasım ayında Bay Ochota hakkında etkili bir şekilde yazdı. Hatırlamak için, tüm şarapları gibi tuhaf bir şekilde grupların veya şarkıların adını taşıyan bir 2019 gamay (55 $) içtim.
Şarap hatırladığım adama benziyordu – taze, canlı, biraz baharatlı. Güzel ve saf, dengeli ve çiçeksi, canlı ve enerjikti ve bundan daha fazlası olamayacak kadar gençse, bu yeterliydi.
ColleStefano Verdicchio di Matelica 2019
Bu yıl çok fazla İtalyan beyaz şarabı içtim. Çok yönlü, lezzetli, harika değerlerdir ve özellikle ilkbahar ve yaz aylarında pişirmeyi sevdiğim birçok şeyle uyumludurlar.
Birçoğunu yıllardır beğenmiştim ama İtalya’nın Marche bölgesindeki Matelica’dan gelen bu karar benim için yeniydi. Gördüğüm çoğu karar, Matelica’nın Adriyatik kıyısındaki komşusu Castelli di Jesi’den ve mükemmel olabilirler. Ama daha iç kesimlerde ve daha yüksekte bulunan Matelica’dan gelen şaraplar, özellikle ColleStefano’dan gelen şaraplar dikkatimi çekti.
Enerji ve heyecan verici asitlik doluydu, ancak yağsız veya iskelet değildi. Ezilmiş bir deniz kabuğu mineralliği ile çiçeksi, bol doku ve lezzet sundu. Sevdiğim tek İtalyan beyazından çok uzaktı ama kalıcı bir izlenim bıraktı. 18 dolarlık bir şişe için hiç de fena değil.
Weiser-Künstler Mosel Riesling Trocken Enkircher Steffensberg 2018
Haziran ayında kuru üzümler hakkında yazmıştım ve küçük Weiser-Künstler malikanesinden bu şişe (46 $) beni büyüledi. Müdürler Konstantin Weiser ve Alexandra Künstler, inanılmayacak kadar dik yamaçlarda büyüyen küçük eski asma yığınlarına odaklanmış durumdalar.
Enkirch yakınlarındaki Steffensberg bağından elde edilen bunun gibi güzel tatlı ve mükemmel kemik kuruları üretirler. Narindi, 2018 gibi sıcacık bir vintagede elde edilmesi o kadar kolay olmayan bir kalite ve sanki camdaki bağın havasını ve toprağını soluyabiliyormuşsunuz gibi muhteşem bir saflıktı. Nasıl yaşlandıklarını görmek için birkaç şişe daha almaya karar verdim.
Yılın ilerleyen saatlerinde, Steffensberg’i, 1895-1920 dönemini çağrıştıran güzel yazı tipiyle, şarabın nasıl okunacağına dair bir kılavuza dahil ettim. etiketler.
Pax Sonoma Coast Syrah Armagh Vineyard 2017
Şubat ayında, 2020 tehlikeli bir döneme girmeden önce , Kuzey Kaliforniya’ya uçtum, diğer şeylerin yanı sıra, Sebastopol’daki Pax Mahle Şarapları hakkında bir makaleyi rapor ettim, altı istisnai üreticiye ev sahipliği yapan, hepsi aynı alanı paylaşan, mahzende ticari maya veya diğer katkı maddeleri olmadan benzer şekilde çalışan bir şaraphane, ancak çok farklı şaraplar yapmak.
Onu yazmaya hazır olduğumda, koronavirüs ilk öfkesini yaşıyordu. Fiziksel mesafeyi uygulamaya yönelik acil direktif, bir pandemi sırasında çalışmayı nasıl sürdürdüklerini daha iyi bir hikaye haline getirebileceğini anlayana kadar, birbirine yakın çalışan şarap üreticileri hakkında yazmayı yeniden düşünmeme neden oldu.
Etiketlerin her biri — Martha Stoumen Wines, Jolie-Laide, RAEN, Jaimee Motley Wines ve Monte Rio Cellars — güzel şaraplar üretir. Ama benimle kalan, grubun merkezindeki karı koca ekibi Pax ve Pam Mahle tarafından yapılan Pax Mahle Wines’den bir syrah idi.
Sonoma Sahili’nin serin, sisli Petaluma Gap bölgesindeki Armagh Bağından geldi. Üreticiler onu büyütmek ve zenginleştirmek için en iyi uygulamaları öğrendikçe, son 20 yılda West Coast syrah’ın keskin gelişimini izliyorum. Pax Armagh, üzümün ve yerin lezzetli, çiçeksi, vahşi ve gamlı doğasını bir şişede yakaladı.
Aslina, Ntsiki Biyela Güney Afrika Cabernet Sauvignon 2017
Ntsiki Biyela ile birkaç yıl önce Portekiz’de tanıştım ve burada bir şarap konferansında konuştu ve Güney Afrika’nın ilk Siyah kadın şarap üreticisi olarak karşılaştığı zorlukları ve fırsatları anlattı. Ancak bu yıla kadar kendi markası Aslina ile yaptığı şarapları tadabildim.
Hiç denemediğim şaraplar hakkında açık fikirli olmaya çalıştığım için çok az beklentim vardı. Ama dürüst olmak gerekirse, dünyanın hiçbir yerinde merak uyandıran 20$’lık pek çok cabernet sauvignon’u bulamıyorum.
Bu yüzden bu şarap çok unutulmazdı. Genel ve pahalı olmayan cabernetlerden oluşan bir evrende çok güzeldi: saf, kuru ve lezzetli, meyve, tütün ve bitkisel tayfı kapsayan tatlarla cabernet’i bu kadar farklı kılabilir.
Bu büyük bir değerden daha fazlasıydı, bir zevkti. Ve aynı derecede nadir, harika arka hikayesine kadar yaşayan bir şişeydi.
Castell’in Villa Chianti Classico 2016
Yıllar içinde, Castell’in Villa’nın tutarsız bir şekilde ortaya çıkan ve kalitesi değişen şaraplarla biraz eksantrik bir üretici olduğunu gördüm. Yine de vurduklarında, bölgenin daha sıcak güney ucundaki Castelnuovo Berardenga’dan geleneksel olarak yapılmış Chianti Classicos’un harika örnekleri olabilirler.
Birkaç yıldır bir Chianti Classico jag’ında bulunduktan sonra, bu 2016’yı (25 $) satın aldım çünkü bir Castell’in Villa’yı denememin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Ne kadar ayırt edici olduğuna şaşırdım.
Pek çok iyi Chianti Classico gibi, derin, acı tatlı bir kırmızı kiraz tadı vardı; taze, canlı asitlik; ve topraklı, tozlu bir izlenim bırakan tanenler. Ama bu şişenin de alışılmadık bir zenginliği vardı.
Böyle bir dokusal kalite, genellikle belli bir sadeliğe sahip olan Chianti kişiliğine ters düşebilir. Ancak bu şarap, Chianti Classico’nun saf ve yadsınamaz bir ifadesi olarak karşımıza çıktı. Onu sevdim.
O zamandan beri bu şaraplardan daha fazlasını almaya çalıştım, ancak 2016, Castell’in Villa’nın tuhaflığının bir örneği olarak pazardan kaybolmuş gibi görünüyor.
La Stoppa Ageno Emilia Bianco IGT 2015
Mayıs ayında, kırmızı üretim teknikleri kullanılarak yapılan beyaz şaraplar olan sözde turuncu şarapların kutuplaştırıcı gücü hakkında bir yazı yazdım. Şaraplar yüzyıllardır bu şekilde yapılıyor, ancak son on yılda pazarlamacıların bu fikre kapıldığı yeterince moda oldular.
Sonuç olarak, pek çok örnek ürkek veya yavan, kültürel ifadelerden ziyade ticari girişimler olarak kökenlerini ele veriyor. Ancak İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde istisnai bir üretici olan La Stoppa’dan bu şişe tavizsizdi.
Çoğunlukla Malvasia’dan yapılmıştır. Üzümlerin suyu, yaklaşık dört ay boyunca kabuklarıyla yumuşatılarak şaraba neredeyse şok edici derecede koyu bir kehribar rengi verildi. Damakta, baharatlı bitkisel, çiçek aromaları ile berrak, saf ve karmaşıktı. Göz kamaştırıcı, ödüllendirici bir şişeydi.
Éric Texier Domaine de Pergaud St. Julien-en-St. Alban Vieille Sérine 2011
Éric Texier, St. Julien-en-St gibi can çekişen bölgeleri yeniden canlandıran araştırmacı, deneysel bir tür olan Rhône Vadisi’ndeki en sevdiğim yapımcılardan biridir. Alban ve Brezème. Şarapları neredeyse her zaman ilgi çekicidir; ekonomiktirler ve yaşla birlikte gelişirler.
Bu yüzden pandeminin ilk aşamasının New York’ta zirveye ulaştığı Mart ayında 2011’den bir şişe aldım. Büyük ölçüde evlerine kapanan insanlar ve gece gündüz ambulans sirenlerinin feryadı ile, tanıdık yiyecekler ve şaraplarda rahatlık bulma zamanıydı.
Genellikle modern klonların öncüsü olduğu söylenen bir şıra türü olan serin üzümünden yapılmış bu şişeyi açtım. Tuzlu, biberli, çiçeksi ve etliydi ve Texier şaraplarının sıklıkla yaptığı gibi, beni çok daha iyi hissettirdi.
Domaine Armand Rousseau Chambertin 1993
Salgın Mart ayında New York’u vurmadan hemen önce, La Paulée de New York düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından Burgonya severlerin iki yılda bir düzenlediği bu buluşma, 20. yılını 7 Mart’ta bir gala yemeği ile kutladı.
Geriye dönüp bakıldığında, yüzlerce insanın yakın bir yerde toplandığı, güldüğü, konuştuğu, şarkı söylediği ve şarap paylaştığı fikri korkunç görünüyor. Bir felaket olabilirdi.
Benim için neredeyse her şey kapanmadan önceki 2020’nin son olayıydı. O normallik hissini ve benim için dökülen bu sansasyonel Chambertin’i hatırlıyorum.
Domaine Armand Rousseau, Chambertins’i referans alıyor. Bu, Burgonya’nın harika şaraplarından biri, nadiren tattığım ve harika bir bağbozumu. Parfümlüydü, beklenmedik bir şekilde narindi, çünkü Chambertin genellikle lüks ama yine de bir gerilim kuvvetine sahipti. Lezzetleri, büyük Burgonya’nın özü olan derinlik, karmaşıklık ve zarafetle dalgalar halinde ortaya çıktı.
Henri Jayer Échézeaux 1993
İşte 2006’da ölen efsanevi bir vigneron olan Henri Jayer’den bir başka büyük cru Burgundy’ydi. Bağ mülkleri diğer mülklere emildi, bu nedenle Jayer mülkü artık mevcut değil. Ne zaman bir şişe Jayer açsa, mirası azalır. Zengin insanlar bu tür şaraplar için saçma sapan fiyatlar ödüyorlar.
Söylemeye gerek yok ki, gazeteciler böyle şarapları nadiren tadar. Geçen Ocak ayında böyle nadir kuşların servis edildiği bir yardım yemeğine davet edildiğimde fırsatım oldu.
Échézeaux, genellikle yapıdan çok dokuya sahip olan Chambertin’den farklı bir tür büyük cru’dur. Çeyrek asırdan daha eski olan bu şişe, meyve aromalarının hakim olduğu, ikincil aromalar ve odunsu ormanların aromaları geliştirdiği ilk yıllardan yeni çıkıyordu. Kelimenin orijinal anlamıyla baharatlı, karmaşık ve müthişti, nesiller boyunca bir zamanın, bir yerin ve bir halkın mesajını taşıyordu.
Twitter’da NYT Food’u ve Instagram, Facebook, YouTube ve Pinterest’te NYT Cooking’i takip edin. Tarif önerileri, pişirme ipuçları ve alışveriş tavsiyeleri ile NYT Cooking’den düzenli güncellemeler alın.
